iguane fiche compléte

A B I T A T

Les branches

Votre iguane vert est arboricole, alors n'hésitez pas à lui fournir de belles branches afin qu'il puisse grimper. Attention cependant, ne prenez pas n'importe quelle branche. Les branches que vous trouverez à l'extérieur sont souvent porteuses de bactéries que vous ne voyez pas parce qu'elles vivent sous l'écorce. Je vous suggère la méthode certaine, c'est à dire, dans acheter dans les animaleries de votre région. Vaut mieux prévenir que guérir. Procurez-lui également un endroit pour se cacher.

L'éclairage

La lumière exerce un rôle d'une grande importance dans de développement de votre iguane vert. Le terrarium doit être munit d'un éclairage à ultraviolets chauffant UVA diffusé par une lampe pour reptile. Les rayons UVA sont nécessaires au bien-être psychologique de votre iguane. Attention cependant, ces lampes dégagent une chaleur qui pourrait brûler votre iguane. Vérifiez que votre iguane ne pourra atteindre cette lampe et que la chaleur n'est pas excessive. Vous devrez choisir entre différente intensité d'ampoule selon l'endroit choisi. Les rayons UVB sont diffusés par un tube fluorescent adapté pour les reptiles. Les rayons UVB servent à enrichir d'une part les couleurs de votre iguane et de permettent l'absorption du calcium en collaboration avec la vitamine D3. Notez que les tubes fluorescents utilisés pour les plantes d'aquarium qui diffusent des rayons UVB, ne sont pas suffisant pour votre iguane. Aussi, l'éclairage ne devrait pas dépasser 12-14 heures par jours. Au-delà de cette période, votre iguane pourrait avoir des troubles de comportement par manque d'obscurité. L'exposition trop prolongée aux rayons UVB peut même endommager la rétine de votre iguane. Notez cependant, que l'absence de rayons UV, de calcium et de vitamines entraîne la mort par décalcification. Aussi, sachez que la vitre absorbe à 95% les rayons UV. Alors, ne placez pas votre système d'éclairage au-dessus d'une vitre.

Le sol

Je vous suggère de tapisser le fond du terrarium d'un gazon synthétique qui demeure encore le plus facile d'entretien. Il existe sur le marché, bon nombre de produits pour recouvrir le sol de votre terrarium. Des granules, des copeaux de bois et etc. Certains de ces produits comme les granules peuvent être avalées par votre iguane et devenir dangereux. Les copeaux de bois demandent plus d'entretien car ils sont propices à la formation de parasites.

Chaleur et Humidité

Souvenez-vous, qu'il vous faudra un vaste terrarium pour loger votre iguane. La température de celui ci variera entre 28 et 35 degrés celcius le jour et de 25 à 27 degrés celcius la nuit avec un taux d'humidité assez élevé de 75 %. Pour contrôler mieux le taux d'humidité, je vous propose d'asperger sont terrarium 3 à 4 fois par jour. Pour les gens plus occupés, placez un grand bac d'eau dans le terrarium. Celui-ci maintiendra un taux d'humidité plus élevé avec la chaleur.

Sachez que votre iguane grandira bien vite et lorsqu'il sera trop grand pour le terrarium il vous faudra le laisser en liberté dans une pièce munie d'un humidificateur et de lampes à ultraviolets. Aussi, il faudra éloigner les courants d'air et les planchers froids.

Certaines personnes opteront plutôt pour la construction d'un habitat très grand sans être obliger de sacrifier une pièce de leur maison.

Dimension

La dimension du terrarium est la chose la plus importante. Parce que l'iguane vert a une croissance rapide et qu'il ne grandit pas selon son environnement, le petit terrarium que vous seriez tenté d'acheter dès le départ prendra vite le chemin du remisage. Lorsqu'on doit acheter un terrarium pour son nouveau compagnon, il faut en choisir un grand. En faite, avec un iguane, il faut toujours voir grand. On choisira donc un terrarium qui correspond au besoin d'un iguane adulte. Le terrarium ne devrait pas mesurer moins de 150x150x150de dimension. Ne négliger pas la hauteur de votre terrarium, puisque l'iguane adulte adore grimper et se percher sur une branche. Évidemment, lorsqu'on possède déjà un petit terrarium et que celui semble correspondre aux besoins actuels de votre iguane, vous pouvez toujours reporter votre achat pour plus tard

E N T R E T I E N

Étant donné le taux d'humidité élevé et de la chaleur, il vous faudra remplacer la nourriture et l'eau chaque jour et faire l'entretien complet du terrarium à toute les semaines environ pour éviter plus particulièrement la formation de bactéries (mites rouges) qui se logent sous la peau de votre iguane et qui obligera à désinfecter le terrarium en entier et fournir un traitement adéquat.

Votre iguane adore l'eau, alors donnez lui des bains d'eau tiède régulièrement. Ces bains sont bienfaisant pour la mue de l'iguane en pleine croissance. L'humidité et les bains aideront à mieux faire disparaître l'ancienne peau. Notez bien qu'il ne faut jamais enlevez les lambeaux de peaux vous même. Vous pourriez abîmer la peau et créer des cicatrices permanentes. Certaines personnes vont s'apercevoir que leur iguane fait ses besoins dans l'eau du bain. L'eau tiède agit comme stimulateur. Si vous donnez des bains tous les jours, votre iguane fera ses besoins dans l'eau et votre terrarium demandera moins d'entretien. Mais attention, votre iguane en prendra rapidement une habitude.

La coupe de griffe doit se faire au 2 mois environ. Il est important de toujours bien regarder l'état des griffes de votre iguane. Les griffes trop longues ou trop pointues pourraient vous blessez. Vous pouvez vous même pratiquer la coupe des griffes avec un ciseau à griffe pour chat. Notez qu'il ne faut jamais utiliser un coupe ongles domestique. Les griffes rondes de votre iguane pourraient se tordent à l'intérieur et le blesser sérieusement. On ne doit que couper la pointe de la griffe pour éviter tout saignement. Je vous conseille de vous procurez un produit coagulant en poudre (en vente dans les animaleries) au cas où une griffe saignerait.

A L I M E N T A T I O N

S'il existe un sujet des plus problématiques, c'est bien l'alimentation. On cherche à savoir ce qu'il y a de mieux pour nourrir son iguane. On consulte les livres, les animaleries, des amis et ils seront nombreux à vous donnez des réponses différentes. Qui croire lorsqu'on veut savoir....

Sans prétendre tout connaître sur le régime idéal de l'iguane vert, je me permet toutefois de vous donnez une recette qui a fait ses preuves auprès de mon iguane et de plusieurs autres. On ne doit pas rendre compliqué ce qui est pourtant très simple.

L'iguane vert vie presque toujours dans les arbres, ce qui fait qu'il doit rarement se déplacer pour sa nourriture. Il se nourrit principalement de feuilles, plantes et quelques petits fruits. Il saisit sa nourriture avec l'aide de sa bouche et n'utilise jamais ses pattes. En effet l'iguane vert est doté de petites dents pointues avec lesquelles, il déchiquette sa nourriture. Il ne mastique pas sa nourriture, sa dentition ne lui permettant pas. Il possède deux bactéries qui joues un rôle important dans la décomposition des aliments, Leuconostos et Clostridium.

En captivité, l'iguane vert pourrait manger à peut près tout ce qui se trouve dans votre réfrigérateur. Or il faut faire attention face à ce glouton qui mange pratiquement tout ce qu'on lui présente. Vous seul êtes le responsable de sa bonne nutrition.

La salade verte, bonne ou mauvaise ?

Côté légumes, votre iguane adorera la salade verte. Tout le monde a déjà donné de la salade verte à son iguane. Or on vous dira que celle-ci ne correspond pas à une bonne alimentation. Il faut bien comprendre que la salade n'est pas néfaste pour votre iguane dans la mesure où elle ne représente pas une trop grande proportion de son alimentation quotidienne. Le problème vient du faite, que la salade verte n'est pas assez riche pour votre iguane.

Attention aux aliments trop acides !

Les tomates et les carottes ne sont pas suggérées a cause d'une part, de l'acidité produite par les tomates qui peuvent causer des problèmes et les carottes qui contiennent de l'oxalate et qui sont des agents chimiques qui se lies au calcium et le rend inabsorbable.

Nourriture en canne pour chien = trouble de santé

En dernier lieu, la nourriture en canne pour chiens et chats pourrait devenir rapidement le met préféré de votre iguane. Cependant, on déconseille de plus en plus ce genre d'alimentation. On constate des troubles au niveau des reins chez l'iguane dont la nourriture en cannes faisait partie de son alimentation. Rappellez-vous, que votre iguane est végétarien. De plus, l'iguane développe rapidement des goûts que pour certains aliments. Alors, lui donner ce genre de nourriture pourrait apporter un refus de manger autre chose. Il ne faut pas céder à la tentation de lui faire manger de tout.

La touche finale,

N'oubliez pas de toujours bien varier la nourriture et de bien la mélanger. Vous devrez également veiller à lui procurer un supplément de vitamines D3, de minéraux et de calcium et ce, à tous les jours. La vitamine D3 joue un rôle d'une grande importance dans la croissance de votre iguane. C'est elle qui sert a l'absorption du calcium.

comseiller
feuilles de blette
mache
scarole
romaine
cresson
courgette
poireau
haricot vert
pois
carotte
panais
aubergine
asperges

abricot
pomme
poire
fraise
figues
raisin
papaye
mangue
framboises
cerises

en petite quantitée:

avocat
brocolis
concombre

Éviter les fruits trop acides (ananas, pamplemousse, orange, citron..)

superbe fiche merci marcoo7

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COMPORTEMENT

beaucoup de gens qui ont un iguane farouche, qui refuse d'être approché, qui n'aime pas l'eau, etc. Est-ce que tous les iguanes réagissent de la même façon ? La réponse est NON. Tout comme les humains et autres animaux, chaque iguane a un caractère qui lui est propre. Aussi, faire l'acquisition d'un iguane juvénile, vous permettra de d'influencer d'avantage le comportement de votre iguane. Vous avez donc une influence directe sur le comportement de votre iguane. Mais tout ne se fait pas en un clin d'oeil. Il faut de la patience, et une une approche adéquate.


Bien sûr, l'iguane a ses limites d'apprentissage, alors il ne faut perdre son temps à lui apprendre à rapporter une balle. Il s'agit plutôt ici d'un apprentissage pour qu'il puisse se familiariser à votre présence ainsi qu'à votre façon d'agir avec lui.
N'oubliez pas que votre nouveau compagnon nouvellement arrivé chez vous, devra se familiariser d'abord avec son terrarium. Il faut donc le manipuler au minimum les premiers jours. On sait que l'iguane est bien acclimaté, lorsqu'il se nourrit bien.


Lorsque c'est le moment, commencez par vous approchez lentement de son terrarium pour faire savoir votre présence. Il faut toujours manipuler son iguane de la même façon et ne jamais le retenir par la queue. Vous remarquerez que votre iguane est beaucoup plus facile à manipuler hors de son terrarium, et c'est encore plus vrai, lorsque vous vous éloignez de celui-ci. En effet, il devient rapidement désorienté, et il cherche moins à s'enfuir.


Les premières tentatives peuvent échouées, alors il faut recommencer souvent. On commence par de petites séquences de manipulation de quelques minutes. Au tout début, le but est de pouvoir garder son iguane sur son bras ou dans sa main. Évidemment, la grosseur de votre iguane déterminera la façon de le garder sur vous. Après quelques séquences, vous pourrez commencez à pouvoir le caresser. L'iguane adore les caresses et la chaleur de vos mains.

S A N T É

Décalcification

La décalcification demeure encore à ce jour, la maladie la plus commune chez l'iguane vert en captivité. Ce genre de maladie est souvent le résultat d'une malnutrition. Par malnutrition, j'entend une alimentation basé sur la salade et uniquement de la salade. Finalement, vous nourrissez votre iguane d'eau. La salade contient principalement de l'eau. Le problème s'aggrave par l'absence de calcium, de vitamine D3, de vitamines et minéraux. Les symptômes sont nombreux, nonchalance, mâchoire inférieure gonflée, difficulté à s'alimenter, les membres sont nettement fermes et gonflés . Les membres et les épines dorsales se fractures et se brisent plus souvent.

Paralysie des pattes arrières

Résultat d'une déficience en vitamine B1. Apporte comme conséquence la paralysie des pattes et de la queue. La décalcification peut également en être la cause. La solution est un traitement par injection de vitamines et minéraux et un changement du régime alimentaire.

Abrasion du nez

Les tentatives répétées de s'échapper peuvent avoir comme conséquence d'apporter des abrasions au nez et au visage. L'iguane à fort tendance à pousser et frotter son nez le long des côtés de sa cage à la recherche d'une éventuelle sortie. L'irritation constante au nez et visage aura pour effet de provoquer des cicatrices permanentes et de causer des infections bactériennes. ll est difficile d'empêcher ce problème, il faut seulement ouvrir l'oeil.

Brûlure

Les brûlures sont souvent causé par un contact avec une source intense de chaleur à l'intérieur du terrarium de votre iguane. Par source de chaleur, je veux dire, les ampoules et les pierres chauffantes. Installez donc vos ampoules à un endroit que votre iguane ne pourra atteindre. Pour les pierres chauffantes, assurez vous que celle-ci possède un bouton permettant de régler les différents niveaux de chaleur. Les symptômes de brûlures sont caractérisés par une peau de couleur noir ou rouge ou encore un ulcère.

Infection bactérienne

Les infections bactériennes sont le résultats d'exposition constante à l'humidité ou d'un environnement malpropre. On peut alors voir une petite bosse sur le côté ou en dessous du corps qui causent de sérieuses lésions à la peau (ulcères). La gangrène sèche de la queue ou des orteils dont l'infection commence habituellement à l'extrémité de la queue et des orteils et progressivement vers le corps. La queue et les orteils tournent au gris foncé, puis noircissent. L'infection peut se produire sur n'importe quel pied, plusieurs pieds ou seulement la queue. Le manque d'hygiène en est la cause. La putréfaction de bouche est une infection bactérienne souvent associée à la malnutrition et à un état affaibli. On remarque alors un gonflement, inflammation et l'accumulation de pus dans la bouche. Aussi, l'iguane a de la difficulté à manger. Et la salivation accrue est aussi un signe de putréfaction de bouche. Il faut souvent forcé l'iguane à manger pendant le traitement. Les abcès provoquent un gonflement local sur le corps. C'est un gonflement de pus. Un pus très épais. Pour cette raison, les abcès sont souvent retirés chirurgicalement en ouvrant le gonflement et en effectuant un nettoyage. Plus d'une chirurgie peut être nécessaire, puisque l'abcès pourrait continuer à se remplir de pus.

Parasites

Les parasites sont souvent trouvés sur la surface externe de l'iguane (des ascarides), dans l'appareil gastro-intestinal (vers, protozoaires) et dans le sang. Les parasites peuvent sérieusement blesser l'iguane en captivité, causant parfois la mort. Un examen de la peau, du sang ainsi que des selles, déterminera le type de parasite et permettra d'apporter le bon traitement pour contrôler ces parasites.

Infection virales:

Les infections virales font également partie des maladies possibles chez les iguanes en captivités, mais demeurent encore peu connus. La recherche qui continue permettra de mieux nous renseigner à l'avenir.

Troubles organiques

Les troubles de fonctionnement d'organes s'accompagne avec l'âge ou est le résultat d'une infection bactérienne grave. Les analyses de sang aident à indiquer parfaitement l'organe(s) affecté. Les principaux symptômes, sont la nonchalance, perte d'appétit, le boursouflage, accumulation de liquide dans l'abdomen, la mort.

Pierre aux reins:

Les minerais dans l'urine peuvent former des pierres dans le réservoir souple urinaire. L'abdomen peut s'agrandir si la pierre devient très grande. Les iguanes femelles peuvent avoir de la difficulté à passer les oeufs ou ne pas pouvoir passer les oeufs du tout si les pierres présentes sont trop grandes. Des radiographies (rayons X) peuvent être nécessaires pour confirmer la présence des pierres.

La retenu des oeufs:

La retenu d'oeufs peut représenter un danger pour la vie de l'iguane. Cela se produit quand la femelle ne peut pas expulser un ou plusieurs oeufs. La malnutrition (particulièrement déséquilibres minéraux), les oeufs trop grands ou mal formés, les pierres et certaines maladies peuvent causer la retenu des oeufs. L'examen et les radiographies permettent d'établir le diagnostic. La chirurgie est souvent nécessaire pour résoudre le problème.

Queue cassée:

Les ruptures, les dislocations, l'amputation accidentel et l'écrasement de la queue est chose fréquente chez les iguanes en captivités (particulièrement ceux qui sont libre dans la maison). Le traitement dépend de la nature et de la sévérité des dommages.

Doigt(s) cassé(s):

Les doigts d'iguanes sont très vulnérables aux dommages, particulièrement une fois logés dans les grillages. Il est facile pour que les doigts ou les ongles s'emprisonnent dans le treillis métallique, ayant pour résultat des ruptures et des ongles déchirés. Les dommages se produisent souvent quand l'iguane est prit de panique. Le saignement des ongles peut être arrêté avec de la farine ou la fécule de maïs appliquée à l'ongle. Les ruptures et les lacérations (coupures) sur les orteils ou les pieds exigent des soins vétérinaires.

Nécrose

Les dommages près de l'extrémité de la queue ont souvent comme conséquence d'être de la gangrène sec. La queue a pu avoir été écrasée ou coincée dans quelque chose. C'est alors que le tissu à l'extrémité de la queue commence à mourir, à tourner au brun foncé, à devenir très dur et fragile, se rétrécissant vers l'intérieur. Parfois les dommages d'écrasement ou d'infection grave peuvent se produire vers le milieu de la longueur de la queue mais l'extrémité peut prendre un bon moment à montrer des signes de gangrène sec. Le traitement consiste, à diviser la queue dans le tissu sain. Si la coupe est faite dans le tissu mort ou trop près, trop souvent il y aura assez de bactéries pour continuer le processus d'infection. La coupe ne gênera pas la régénération de la queue. Inutile de dire, que les amputations sont mieux faites par un vétérinaire de reptile.

Infection respiratoire

Cette cause est généralement dû à un environnement impropre (trop froid, trop humide, du stress causé par des variations de températures trop brusque). Aussi, un terrarium mal entretenu et une mauvaise alimentation peuvent en être la cause. Dans ce cas, on parle d'une infection respiratoire. On remarquera des sécrétions près des narines de l'iguane, la bouche entrouverte régulièrement pour chercher de l'air, un problème de salivation etc. Dans une telle situation, il faut d'une part corriger l'environnement et consulter un vétérinaire.

Les mites

Les mites sont visibles à l'oeil nue. La mite est de couleur rouge ou noir et de la dimension d'un grain de sel. On peut la voir parfaitement se promener sur le corps de l'iguane et même partout dans le terrarium. Résultat d'un environnement trop humide et mal entretenu. Il arrive souvent qu'un iguane peut être porteur de mites dès son achat.

elle est très complète